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市販培養土を選ぶ際のポイント

　「培養土」とは，土，有機質や無機質の土壌改良材，肥料などをブレンドして作られた土のことで，市販の培養土には，専用培養土もあり自分で材料を用意して混ぜ合わせるのに比べ，配合の手間がかからず，袋を開けてすぐ使え，用途に応じて種類や容量を選べる，作業スペースが小さくてすむ等と，手間を考えれば割安で便利な場合が多いですが，店頭に並ぶ種類も豊富で値段も違いますので購入時には，以下の項目をチェックし苗づくりを楽しみましょう。

1. 適合する植物
   　野菜用なのか草花用なのか，野菜用ならどんな野菜類なのかをチェックします。


2. 肥料入りかどうか
   　肥料の有無をチェックします。肥料入りと表示されている場合は元肥を加える必要はなく，1カ月後に追肥をすればＯＫです。ただし，入っている肥料が緩効性なのか速効性なのか，有機質肥料なのか化学肥料なのかによって追肥の方法が違うので，この点も確認しておきましょう。


3. 酸度調整済かどうか
   　酸度調整済表示がしてあれば，石灰類を加える必要はありません。ｐＨ調整をしていない場合は苦土石灰を加える必要があります。


4. 培養土の配合材料
   　配合材料とその割合によって，保水性や保肥力，通気性・排水性が違ってくるので，必ず確かめてください。また，バーク堆肥などは腐熱の程度も確かめる必要があります。


5. メーカー名及び所在地
   　安価なだけではなく安全な培養土かを最後に商品袋で，「(1)適用植物名(2)内容量(3)主な配合原料名(4)肥料配合の有無(5)ｐＨ=酸度(6)ＥＣ=塩類濃度(7)製造業者名と連絡先などの標記を確認」チェックしてください。

※右上の写真にある手元の培養土３種類（１０㍑・１４㍑・４０㍑の袋）の表示は，
　１０㍑「家庭園芸用培養土」には，排水性・通気性・保水性・保肥性の表示のみ。１４㍑袋「鉢花と野菜の培養土」には，天然有機肥料入りの表示のみ。４０㍑袋「家庭園芸培養土・野菜専用の培養土」には，商品名，適用植物名（トマト・キュウリ・コマツナ・キャベツ・サダナ菜・ナス・ラディッシュねど），充填時容量，主な配合原料名（赤玉土，ボラ土，パーク，ピートモス，パーライト，バーミキュライト，くん灰，有機堆肥），肥料配合の有無（有／緩候性肥料＝Ｎ・Ｐ・Ｋ・Ｍｇ），ｐＨ（６．５±０．４），ＥＣ（０．７以下），販売業者名（住所・電話番号）がしっかりと表示されていました。
◎「ポットの号」と必要な培養土の量●
　 苗の育苗に使われているのは，普通３号サイズのポットが一般的ですが， ポットのサイズを表す場合は…1号＝直径3センチ。つまり３号は直径が９センチのポットに植えられた苗ということです。 それでは，ポット苗の育苗には，どのくらいの培養土の量が必要なのでしょうか。
　 平成２４年の９月，連結育苗トレイに種を播き育苗中のハクサイ・キャベツの苗が，５～６㎝以上に伸びてきましたので，１０月中旬の畑への定植前に，一回３号ポリポットに移植し個々の苗の根張りをするため，実際に３号のポリポット に培養土を入れ計量カップて量ってみました。３号で３００㏄＝０．３リットルくらいの土が入りました。同様に小さめの２号ポットでは２００㏄＝０．２リットル入りました。
　 培養土を購入する際は，袋に記載されている「容積＝容量」の表記も確認しておくと，必要な培養土量がわかり，「培養土が足りなくなった！　苗のポット詰め作業を中断し買いに走らなくては！」と慌てることもなくなります。
　ポリポットの色は，一般的な黒色から青・赤・ピンク・緑色とあり，市販苗を購入した際のカラフルな色のポットは，捨てることなく保管しておけば，育苗中の野菜種の違いの目印等に活用・再利用でき重宝できますよ。

参考文献：『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』（家の光協会）， (株)ホーネンアグリＨＰ内の培養土とは何ですか？，『現代農業』平成２９年３月号「発芽バッチリ病気に強くなる至極の育苗培土」（農文協）

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ミミズで健康な土を

　湿気のある土や草むらの中にいて当然で，幼き頃の天神池でのフナ釣りの餌にしたり，山学校の先輩からは，「大きな殿様めめぞ（鹿児島でのミミズの呼称）」に小便をひっかけたら，チンチンが腫れる」と言われていた『ミミズ』に関し，梅雨の中，市立図書館から借りてきた中村好男編著「ミミズのはたらき」（創森社／２０１１年１０月２１日刊）に，土を耕す・肥やす「地球の虫」として，ミミズの素顔と働き，農業を支えるミミズの底力，ミミズは環境保全の立て役者として，私たちが知らないミミズの土の中での立派な働きが紹介されていましたので，同書の概要を紹介します。

　ミミズは古くから「大地の腸」・「自然の鍬」，最近では「生態系の技術者」・「土の健康のバロメーター」と称されていますが，進化論や種の起源で有名な英国の自然科学者・生物学者のチャールズ・ダーウィンは，『ミミズが創る土およびミミズの習性の観察』（１８８１年）の中で，「ミミズの糞土ほど優れた腐植はありえない」，「地球に最も価値ある動物」と称賛しているそうです。
　なお，土着菌の技術者としてのミミズの五大寄与として，「動き回る」（土を撹拌），「食べる」（一日に食べる量は，体重の１．５倍で，口から肛門に到達する時間は３．５時間）・「尿をする」＝尿は「培養液」に＝海外では「ミミズの堆肥茶」と言われている，「糞をする」＝団粒化された糞は「黄金の土」＝窒素は３倍に，リン酸は２．５倍等に，「死体となる」（死体は「培養の基」にが。
　我が国では，ミミズは５科（フトミミズ科，ツリミミズ科，フタツイミミズ科，ジュズイミミズ科，ムカシフトミミズ科）が知られており，棲む場所の特徴に基づき，堆肥生息型，枯葉生息型，表層土生息型，土壌生息型の４つの生態に大別されます。堆肥づくりの場面で活躍するのは，シマミミズ（ツリミミズ類）。また，草地ではツリミミズ類，無農薬・無化成肥料，無耕起の畑地ではフトミミズ類が多く，田んぼでは水のある期間はミズミミズ類が大部分で落水後はヒメミミズ類がしだいに多くなり，収穫後はツリミミズ類，フトミミズ類も入り込んだりします。
堆肥化に有効なシマミミズ
　同ミミズの生育好条件は，温度は１５－２０℃（最低４℃，最高３０℃），水分は８０－９０％，ｐＨは５～９で，ミミズを堆肥化に関与させるためには，材料（有機物）を酸素のある状態（好奇的）に保ち，発熱させない（中温）ことが大切で，健康な土，生きている土づくりのためには，土壌動物や微生物は必要不可欠な存在。ぜひともミミズの知られざる素顔や有用なはたらきを知っていただき，土壌の健康度を高めると同時に安全・安心の作物を作る手がかり，ヒントをつかんでいただければ幸いです　…と序文に中村好男氏は記しておられました。
農業を支えるミミズの底力
　・ミミズが生育している所は，土が柔らかく，匂いが山の腐葉土のようで豊かさを感じ，作物も良くできる。
　・肥沃な土とは，ミミズが棲息する土。堆肥もミミズが棲める量を施し，地表下１０㎝までの腐植層は，ミミズトラクターの代行運転で豊かな土に。
　・ミミズが増えると，土が団粒構造になって肥え，１０年後には，本物の有機農産物が栽培できる黒くて良い土に。

　以上，『ミミズのはたらき』の概要を紹介し，自分自身も畑にいて当然のミミズの働きを再認識させられ，「ミミズさん」と敬称を持って接したくなりました。
　また，気になる小便をかけたら性殖器が腫れるという山学校で教わった先輩からの話の件に関し，同書の中では，ミミズは，ぬるぬるした粘液で皮膚がおおわれており，背孔から，タンパク質の粘液が，外敵を驚かすため３０㎝程放出されため付着することもあると記されていましたが，これだけ畑に有用なミミズさんへ，小便をひっかけるような不敬な行為をしない様にとの大人からの戒めと解するのが正解では。

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石灰防除の進め！

　生前の母からは，草ぼうぼうの畑は，ご近所の菜園に迷惑をかけるから「草をパッパッとかかじって，そん後に石灰を撒いとけば！」と常々言われていた白い粉の「石灰」。
　収穫を終えた畑や，種を蒔く前の畑を耕した際には，石灰を撒き，土の中に鋤き込んで土壌の酸度調整に努めてきました。 また，これまでの学習により，石灰撒布に際しては，①撒布した石灰は，固まると根に害が及ぶので，直ぐに土と十分混ぜること。②撒布後，ｐＨ値を確認すること。③窒素肥料と同時には撒布しない。…を注意し，消石灰・苦土石灰・有機石灰を，適時撒布してきました。
　そんな中，春ジャガイモの種芋を買い求めに出かけた，大小路のＳ種苗店でお茶を頂く中，店主の購読書の中から借りてきた『現代農業』平成２０年６月号に「安くてよく効く石灰防除　１００人に聞きました」の特集記事で，先輩農家の体験談から，あらためて石灰の効能・効果を学ばさせていただきました。
　また，市立図書館から借りてきて読んだ『農家が教える石灰で防ぐ病気と害虫』からは，「作物を植え付ける前の休耕畝に散布し酸性土壌を改善する」程度の肥料という認識しか保有していなかった「石灰」の秘められた効能・効果をあらためて学ばさせられました。右下写真の『石灰資材使いこなしブック／もう売り場で迷わない！』（『やさい畑』２０２２年春準備号別冊付録）は，石灰を施すのは何のため？をやさしく解説してあり，土づくり・野菜栽培に必要な情報が掲載されていました。

• 石灰という納屋にお馴染みの資材で，安上がり。その上，土壌改良剤・肥料効果以外に病害虫にも効く。　
• 石灰撒布に伴う肥料的効果として，カルシウム成分の吸収が高まると，作物の体内カルシウム濃度が高まり，作物の細胞壁の強度が高まり，作物の体を硬く丈夫にし，病原菌が作物の中に侵入できず，病気にやられなくなる。（ニンジン割れも減る）　
• 石灰がよく効いていると，「作物の抵抗性を誘導する」効果で，病害抵抗力が強められる。（ナスが病気に強くなった）　
• 石灰の表面施用は，白色を嫌う害虫も多く，害虫防除効果も。葉焼けは，そう簡単に起きない。　
• 石灰の高ｐＨで，一時的に病原菌の活動を静めたり，空気に触れ吸湿し固まる性質から，病斑部の水分を奪い乾かす効果も。　
• 元肥として撒布するだけではなく，追肥として「降りかけたり」・「上澄み液の撒布」も効果がある。加えて部分施肥の「根まわり石灰」は，吸収効率を高め無駄なく石灰をたくさんの作物に吸わせることが。　
• 土の酸度調整なら，水に溶けにくく流亡しない苦土石灰，生育中の追肥なら水に溶けやすい消石灰，ｐＨの高い畑では硫酸石灰がよい。

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土づくりの基本

　土づくりは，それぞれの畑の状態や伝統や地域性なども反映し，実にさまざまで，これが正解ということはない。要は，自分の畑で栽培する以上は，菜園主の考え方に合った方法を選べばよいと，土づくりについて土壌学の専門家である後藤逸男さん（『全国土の会』会長）のお話が『やさい畑』（２０１０年冬号　家の光協会）の特集「基本とコツがわかる！　達人たちの土づくり術」の中に掲載されていましたので，要約紹介します。
　なお，冬の時期を迎え，野菜づくりも一段落するこの時期こそ，来春からの健康野菜づくりに向け，野菜以上に大切な土づくりに関し，自分なりの土づくりの方法を見つけてくださいと巻頭の言葉にありました。

土づくりとは，野菜が育ちやすい土壌環境を整備すること
　本来，土は自然が時間をかけて作りあげるもので，人間がどうこうできるものではない。土づくりとは，正確に言えば土壌を管理し，野菜が生育しやすい環境に整備することで，土の環境には，次の３つの側面があり，これらの環境を整え，改善することが土づくりである。
①土の物理性の改善
　植物の生育に即し，まず，発芽には，水，温度，空気が必要。発芽後は，根を伸ばして，体を支えてくれのが土の物理性で，土の中に空気がなければ，植物は根を深くまで伸ばせないし，適当な水分を含み，排水性がよいことも必要。こうした条件を満たすのが，土の粒がくっついて塊になった団粒構造の土。
②土の化学性の改善
　植物は，最初は双葉の養分で育つが，それがなくなると，土の中から養分を得なければならない。そのため，土の中に植物が必要とする養分が含まれていることが大切。また，その養分濃度（塩類濃度）が適正であることも重要。
③土の生物性の改善
　土壌微生物の数が豊富で，多様性に富んだ環境にすることも大切で，微生物には，土を団粒化する働きや，植物が吸収しやすい形に，有機物を分解する働きがある。更に，微生物相が多様化することで，括抗作用が生まれ，有害微生物による被害も減る。
土壌環境を整備する有機物を堆肥化で使いやすく
　こうした土壌環境を整備し，改善するのに役だつのが有機物で，有機物を土の中に入れると，微生物が有機物を分解し，その際にできる物質によって団粒構造が発達するので，土がやわらかくフカフカになる（＝物理性の改善）。
　また，有機物には，窒素，リン酸，カリをはじめ，さまざまな肥料成分が含まれており，こうした成分は，微生物により分解されることで，ゆっくりと作物に効いてくる（＝化学性の改善）。更に，有機物は微生物のえさになるので，微生物の数が増える。有機物自体にも多種類の微生物が含まれているため，微生物の種類も増加する（＝生物性の改善）。

堆肥を使う際は，それぞれの性質を理解して
　昔の堆肥は，稲わらや麦わら，草・野菜屑などを野外に積み上げ，おもに好気性微生物の働きで数か月以上腐熟させたものを指し，土の物理性と生物性を改良するためのものであった。現在では，家畜糞をはじめ，さまざまな有機物から堆肥がつくられており，土の生物性の改善は役だつが，物理性や化学性の改善効果については，種類により違うので上表を参考に。
土づくりの前に，土壌診断を
　堆肥をたくさん入れれば土壌環境がよくなると思いがちだが，堆肥は，ゆっくりと効いてくるので，大量に入れ続けてしまうと気づかないうちに肥料分が土の中に蓄積して，メタボ化していることがある。
　このような事態を避けるには，土づくりの前に，土壌診断（簡易診断キット）を行って，使う堆肥の種類を選択しやり，施肥量の調整を。
窒素が多い場合
　窒素が多い場合は，窒素の投入を控える。また，エダマメなどのマメ科の野菜やサツマイモ，ジャガイモなどは蔓ぼけが起きるので，逆に作らないようにする。オクラやトウモロコシを作れば，土中の窒素分を吸収して改善される。あまりにも窒素が過剰な場合は，野菜を作ってもおいしいものができないので，一作はムギを作るのも手だて。約半年もすれば，正常値に戻る。
リン酸の過不足
　リン酸の量が欠乏しているときは，躊躇せずに化学肥料を投入す。なお，リン酸の過剰によって起きやすい病気に，根こぶ病がある。発生した場合は，ダイコンを作ると，病原菌を減らすことができる。
カリの過不足
　カリ分が少ない場合は，塩化カリや草木灰などのカリ肥料を投入する。多い場合は，野菜を一度作ればぐっと減る。

出典：『やさい畑』（２０１０年冬号　家の光協会）

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─追肥（中耕・土寄せ）のポイント─

　　施肥の方法には，植えつける前に畝に施す「元肥」（もとごえ）と，野菜の生育状況に合わせて施肥する「追肥」（ついひ），そしてニラなどの収穫後にまた元気な芽が出てきますようにと少量施す「お礼肥え」（おれいごえ）>があります。
　「元肥」については，野菜の種まき・苗を定植する畝に対し，全面施肥（＝生育期間の短いものや，根が浅く張る野菜）・株下施肥（＝生育期間が長く，根が深く伸びる野菜）・株間施肥（＝根菜類など根に直接肥料が触れるといけないもの）にと十分留意されていますが，収穫まで野菜が順調に育つには，人間の子供同様に生長過程に合わせた「追肥」が半分以上必要なことを，皆さんどこまで理解されていましたか。野菜も生長初期は，養分の吸収量は少なく，生長の中・後期にかけて多くなるのが実状であり，植え付け時に施肥した肥料分＝養分は，雨に流されてしまい生長期に有効に吸収されない場合も多いのです。
　４月～５月に種をまき，植えつけた野菜が順調？に生長し，収穫の時期を迎えようとしている中，「追肥」に関し学習した結果を失念しないようにと，さっそく要点を次によりまとめてみました。

• 少なめの元肥でスタートし，追肥で補っていくのがコツ
• 追肥には，主に速効性の肥料を施肥
• 追肥施肥上の注意点としては，茎や葉に肥料がかからないように施す
• 追肥は，根の先に施して効果的に肥料を吸わせる
• 株元に薄めた液化肥を回数を多くして追肥として施す
• 肥料の三要素中，チッ素とカリは雨などに流されやすいので，施肥量の二分の一か三分の二を１～２回に分けて追肥として施す
• 追肥の後は，肥料の上に土寄せすると効き目が速くなる

　…と生長適期に適量まくことがポイントお書物には。
　追肥の方法には，株の根元に棒や移植ゴテを差し込み，空いた穴に注ぎ込む施肥方法もあれば，マルチの裾をめくって施肥する方法も，他には根の張り具合（野菜の生育）に合わせて,根を誘導するように最初は株元近くに最後は株元から離れた場所にと離していくいく方法も。「穴肥」（あなごえ）といってトマトやナス・キュウリ向けには，株下から３０㌢離れた所に１０㌢の深さに穴を掘り，そこに施す方法もあります。
　 一般的に元肥と追肥の施肥量の関係は，５対５の割合と言われて，追肥作業と同時に行う作業に「中耕」（降雨や人が踏み固め硬くなった土の表面を，肥料分や水分が浸透するよう浅く耕し雑草の発生を防ぐ）・「土寄せ」（丈が伸びた株の根元に土を寄せ株が倒れるの防ぐ。土寄せは一度にたくさんせず数回に分けて）があり，「追肥」・「中耕」・「土寄せ」に関しては，一連の農作業として実施することで，野菜の生長には大きな効果を発揮します。
　なお，中耕実施上の注意点としては，あまり深く耕しすぎると，せっかく育ってきた根を傷めてしまいますので，土の表面２～３㌢を月２～３回浅く削るように努めましょう。

野菜の収穫量を増やす中耕・土寄せ

　『現代農業』平成２８年年７月号）に「作業を楽に　野菜を元気に＝土寄せでガラリ」の特集記事があり，先輩農家が「ショウガとサトイモは土寄せで太る」・「ミニトマトも土寄せでグンと元気に」と談じておられる記事が掲載されており，小菜園に出勤できない雨降る今日は，野菜の種類によっては，やるとやらないでは大きな収穫差がでる「中耕」と「土寄せ」作業について再度復習してみました。
■　中耕
　種播き後や苗を植え付けたときは柔らかかった畑の土も，雨などの影響や生育管理のため家庭菜園主の貴方の体重により畝間で段々固くなってきます。そこで株の周りや土の表面を軽く耕して，土を柔らかくして水や酸素の通りを良くします。
野菜がまだ小さい頃は深めに，野菜が大きくなってきたら広く浅く中耕します。根を痛めないように注意しましょう。軽い土寄せ作業は，雑草防止などの効果もあり，土寄せ同様，中耕についても覚えておくと良いでしょう。
■　土寄せ
　中耕した土を株元に寄せることをいいます。このとき必ず追肥も併せて施肥しましょう。土寄せすることによって，追肥の効果を上げたり，株元をしっかり支え倒れなくし，根を収穫する野菜は根やイモを露出させないなどの効果があります。基本的に中耕・追肥・土寄せは一緒にやり ます。
土寄せの効果と注意点
　①雑草の成長を抑える，②水はけを改善し風に強くなる，③不定根を活かす，④土の中に空気が入る，⑤追肥の効果を効かせる，平畝から高畝にし根張り先を確保―。土寄せ作業は平鍬や三角鍬を使っての農作業で作物により収穫まで1～２回の作業で少々腰は痛くなる手間のいる作業ではありますが，野菜を元気に育成するためには手抜きできない作業。その特性を再学習してみましょう。
■　主な注意点
　乾燥している時は用心＝乾燥が続いている時に鍬の刃先で根が切断されると，根の再生に時間を要するので，生育が悪くなることがあります。
　土が過湿の時は用心＝大雨の後など土が過湿状態の時に土寄せをすると，土を練った状態となり，湿害を助長する場合があり，特に粘土質の土壌ではその傾向が強く，土寄せは土が多少乾いてからやった方が良い。
　接ぎ木苗を植えた時は用心＝接ぎ木苗を植えて穂木したカ所まで土寄せをすると，穂木からも根が出てしまい，これでは台木を使う意味がなくなってしまう。
　雨後に土が固まってしまった時は有効＝雨が降った後に土が締まると，根の活性が弱まって作物の生育が悪くなるので，こんな時に土寄せをすると，多少根が切れても水分と酸素が適度になるので，新しい根がどんどん再生し，作物は早く元気になる。
■　土寄せと追肥
　土寄せ，追肥は一般的に同時に行う作業ですが，必ずしも，一緒に行わなければいけない作業と言うわけではありません。また，この場合も根っこを痛めないように注意が必要です。根っこの先端には，生長するポイントがあります。この先に肥料を施してあげることで，肥料を求めて根が伸びていくので，株の生長とともに，徐々に遠くに追肥するようにします。
　根の張り具合は，茎葉の広がりと同じ程度となるので，外から見た幅を参考にして，葉の少し先あたりに追肥をするようにすると，上手に追肥することができます。

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作物にとってよい土とは─根や株を支える─

　家庭菜園で，健康的な野菜を作るには，収穫して口にする葉や実・根以上に，葉実を支える根や株がしっかり成長しやすい土作りが大切な条件ということになりますよね。
　作物作りによい適した土の条件は，根が活動しやすい「通気性」＋「排水性」を保持した粒が団子状に集まった土＝「団粒構造の土」となります。団粒と団粒の間に隙間があることで，水はけと通気性を保持した土となります。
　植物は，根の先にある「宿根」と呼ばれる部分から，水分や養分に加え空気中の酸素を取り入れ二酸化炭素を排出しています。土の粒の間に新鮮な空気を通す隙間がないと，人間同様に酸欠状態・過湿状態となり，窒息して根ぐされの原因に。土の通気性・排水性がよいということは，「適度に乾きやすい土」に管理しておく必要があるということになります。乾きやすい土の分だけ，水やりの回数は必然的に増えてはきますが，新鮮な空気が土の中に送り込まれ，根の生育が促進され，しっかり根をはった丈夫な野菜に育つことになります。
　また，降雨３日も経過しても逆に水分が多く，常時じめじめしている水はけの悪い土は．外気温の影響も受けやすく，夏場は地中の温度が上がり根の周りが蒸れてしまい，冬場は温度が下がって根を傷める原因に。通気性・排水性に加え，保水性・保肥性（土が肥料を保持する性質）と４条件がそろった土に維持するには，「植物の肥料」以上に，有機物を含んだ腐葉土や堆肥等の有機物を心がけて施肥し（団粒構造の土作りを目指し）ミミズも生息できるような「土の肥料」を施す必要があるということになります。

　以上を簡単に確認する方法としては，土をなめる訳にはいきませんが，よく耕した土（適当に水分を手に感じる部所の）を手でひと握りぎゅっと握って，開いた手の甲に土が塊として残り，この塊を指先で軽く押したら土の塊がばらっと崩れるような土が，水はけ・水持ちのよい団粒構造の土の見分け方です。ご自身の圃場で表面が乾いていたら少し水を撒いて試してみてください。水はけの悪い畑の土は，握った土の塊が粘土状になって簡単に指先でつついても崩れませんよね。また，水持ちが悪い土は，ぎゅっと握っても土が固まらず直ぐにばらばらになってしまったのでは。 　　　　　　　　

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肥料の働きと種類

　 家庭菜園では，できるだけ化学肥料（化成肥料）に頼らない動植物を原料とした有機質肥料（天然の肥料＝堆肥）だけでの栽培を目指すのが理想ですが，有機質の肥料の確保には手間も時間も要したうえに，肥料成分にばらつきのある堆肥を使いこなすには経験も必要となってきますよね。
　 概念的に「化学肥料（無機質肥料）は，工場で作られるよくない肥料」という先入観をお持ちの方も多いのでは。市販されている化学肥料の袋をよく見てください。「肥料取締法」に基づき必ず販売業者保証書が着けられ，成分の中味が厳格に表示されています。原料は，石油化学等の合成製品からできているものとの誤解がおありかもしれませんが，すべて天然のもの（窒素は大気中から，リン酸・カリは天然の鉱物）ですから，化学肥料は危険で有機質肥料は安全だという概念は，ぜひここで一掃してください。
　 有機質肥料と化学肥料を上手に組み合わせ，余り化学肥料に頼らない栽培・施肥に努めることが，「楽して，長く楽しむ」家庭菜園では大切なのではないでしょうか。

　 植物の生育に必要な養分は，１６元素と言われています（ニッケルを含め１７元素という資料もあり）。その中で，葉や根を介して水や空気中から取り入れられる炭素・酸素・水素以外の元素で，生育のためたくさん必要とされ欠乏しやすいのが，半世紀以上も前のことになるが高校入試９教科時代，技術家庭の先生から「Ｎ・Ｐ・Ｋ＝葉・根・実」として覚えさせられた窒素・リン酸・カリで，「肥料の三要素」と呼ばれており，これにカルシウム・マグネシウムを加えたものが「肥料の五要素」として主に肥料として大切な元素で，多く施肥する必要があることから「多量(必須)要素」と呼ばれ，酵素の働きに不可欠な硫黄（硫黄は多量要素に含まれる）を除いた７元素（塩素・ホウ素・銅・鉄・亜鉛・モリブデン・マンガン）は，多量要素に比べると微量に供給すればよい「微量(必須)要素」として区分されています。
　 微量要素は，土の中にも含まれ，堆肥などからも供給され，欠乏症が表れない限り，肥料として施す必要はないと言われています。今あなたが愛情をこめ育てている野菜が，何の肥料成分を求めているのか，次の表を参考にしてください。※「水平のリーベは僕の舟」と久しぶりに元素記号の学習をしました。

◆五要素の主な働きと不足すると表れる症状◆

		各　要　素　の　働　き（過多症状）	不　足　す　る　と
窒素(Ｎ)		葉菜類の生育に必要。葉・茎の発育，光合性を促進する（過多に施すと，Ca吸収が阻害され，葉・茎が徒長し病害に侵されやすくなり，果菜は実着きが悪くなる）	タンパク質不足に陥り全体的に生育が悪化。葉緑素の不足で葉全体が淡緑色・黄色に変色し，古い葉は落葉する
リン酸(Ｐ)		果菜類の生育に必要。開花・結実に必要。植物組織を強化し，病害虫への抵抗性を強化。果実の味をよくする（過多に施すと，Fe欠乏症が発生する）	根・葉の生長が悪化し，花つき・下葉に悪影響。全体的にツヤがなくなり下葉が黄色・赤紫色になり枯死・落葉する
カリ(Ｋ)		根菜類の生育に必要。根や植物全体を丈夫にし発育を促進。耐寒・耐暑・耐病性を促進する（過多に施すと，Ca・Mgの吸収が阻害され欠乏症が）	寒さ・病気に弱くなり，生育後期に下葉が黄色化・褐色化し，開花が遅れ，枯死・落葉する
カルシウム(Ca)		根先端の細胞組織を丈夫にするとともに，土の酸性を中和する作用も	若葉ほど生育の異常症状として葉の周囲が黄色・わん曲し，根の先が褐変・枯死する
マグネシウム(Mg)		生育に必要な葉緑素の構成成分で，リン酸の吸収を助ける作用が	収穫期に葉脈間が黄化・白色化し，ひどくなると落葉する

身近な堆肥の成分

材 料		Ｎ	Ｐ	Ｋ	主 な 成 分
乾燥牛ふん		─	○	─	鶏ふんより成分は多い
乾燥鶏ふん		○	◎	─	リン酸とチッ素が主体
油 か す		◎	○	─	チッ素肥料だがリン酸も含む
米 ぬ か		─	○	─	リン酸が主体
骨 粉		─	◎	─	リン酸肥料で石灰も多い
魚 粉		○	○	◎	カリ肥料で石灰も多い
木 灰		─	─	◎	カリ肥料で石灰も多い
草 灰		─	─	◎	カリ肥料で木灰よりは少ない
枯 れ 草		○	─	○	窒素・カリと微量要素を含む

参考資料：日本園芸協会・野菜講座／基礎編，『やさしい家庭園芸』(家の光協会)，『完全版　農薬を使わない野菜づくり』(洋泉社)，『作物の生育と環境』（農山漁村文化協会），『野菜づくり名人の知恵袋』（講談社），『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』（家の光協会），『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』（家の光協会），『おいしい野菜がたくさんできる！土・肥料の作り方・使い方』（正東社）

◆野菜の必須元素とその働き

		元素名（元素記号）	主　　　　な　　　　働　　　　き
水と空気		水素（Ｈ）	水としてあらゆる生理作用に関与，炭水化物，脂肪，タンパク質など植物の体をつくる主要素
		酸素（Ｏ）	呼吸に不可欠，炭水化物，脂肪，タンパク質など植物の体をつくる主要元素
		炭素（Ｃ）	光合成に不可欠，炭水化物，脂肪，タンパク質など植物の体をつくる主要元素
多重要素	三(大)要素	窒素（Ｎ）	葉や茎の生育を促して植物を大きくする。葉肥とも呼ばれる。タンパク質など植物の体をつくる主要元素
		リン（Ｐ）	花つき，実つきやその品質をよくし，根の成長を促進する。実肥，花肥とも呼ばれる。
		カリウム（Ｋ）	茎や根を丈夫にし，暑さや寒さへの耐性，病害虫への抵抗性を高める。根肥とも呼ばれる。
	二次要素 　　(中量要素)	カルシウム（Ｃａ）	細胞組織を強化し，体全体を丈夫にする。
		マク゜ネシウム（Ｍｇ）	リン酸の吸収を助け，体内の酵素を活性化させる。葉緑素の成分。苦土ともともいう。
		硫黄（Ｓ）	根の発達を助ける。タンパク質の合成にかかわる
微量要素		塩素（Ｃｌ）	光合成のときに働く酵素に関する元素
		ホウ素（Ｂ）	根や新芽の生長と花をつけるのに必要な元素
		鉄（Ｆｅ）	光合成に必要な元素
		マンガン（Ｍｎ）	光合成やビタミン合成に必要な元素
		亜鉛（Ｚｎ）	植物の生長する速さに関係する元素
		銅（Ｃｕ）	花や実のつく成熟した株になるための元素
		モリブデン（Ｍｏ）	硝酸還元を行う酵素の成分
		ニッケル（Ｎｉ）	尿素をアンモニアに分解する酵素に含まれる元素

出典：『やさい畑』２０１０年秋号（家の光協会）

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家庭菜園向け化成肥料は「８：８：８」がベター

　「春分」も過ぎ，春まき野菜の季節を迎え，店頭には，各種の化成肥料が並び，どの化成肥料をと頭を悩ませますよね。
　単肥よりも三要素の入った化成肥料が家庭菜園向けですが，肥料の袋に大きく記載されている「８：８：８」or「１４：１４：１４」の意味はご存じですよね。毎回単価の安い方を購入しているでは困ります。窒素：リン酸：カリの１㎏の含有量を８％（８０㌘）・１４％（１４０㌘）で示しています。家庭菜園向けとしては，「１４：」よりも含有量が低く，そして安価な「８：」が使いやすい化成肥料で，「１４：」を１回散布するよりも「８：」を元肥・追肥と２回に分けて施肥した方が，野菜にとっては優しい施肥の方法と言えます。
　化成肥料は，有機質肥料（堆肥）と比べ，安価でにおいもなく扱いやすく，加えて少量でもすぐに効果が表れる特性を保有しています。
　しかし，注意すべき点としては，成分量が多いため過剰に施しがちになること。即効性が高いという反面，効果が薄れることも早く，他の有機物が含まれていない点です。また，湿気にも弱い点もあげられます。
　化成肥料使用上の一般的な留意点としては，リン酸は雨などに流されにくいが，チッ素とカリは流されやすいという特性があることから，リン酸は元肥から施肥。チッ素とカリは，全施肥量の二分の一～三分の一を元肥とし，残りは１回～２回に分けて追肥として施肥する方法を。１㎡当たりの施肥量の計算方式は，『家庭菜園での化成肥料の使い方』で示されていましたのでご紹介しておきます。
◆なお，「化成肥料」と「化学肥料」の違いをここで学習しておきましょう。化学合成して作られた無機質肥料の中で，窒素・リン酸・カリという三要素のうち，一成分だけ含んだものを「化学肥料」といいます。私達の身近なよき相談相手である専門農家向けに販売されている尿素・硫安・過燐酸石灰・硫酸カリなどは「単肥」と呼ばれており，家庭菜園では使うことはありません。
　これら化学肥料と単肥に対し，同じように化学合成によって作られ，三要素のうち二つの成分以上を含む複合肥料を「化成肥料」と呼んでいます。お分かりいただけましたでしょうか。以上を念頭に，新聞チラシ情報を参考にお店を数店回って，１円でも安い肥料をゲットするのは，主婦感覚に似た楽しみですよ！。

「今さら聞けない肥料の話きほんのき」（別冊『現代農業』２０１９年１２月号）に
Ｑ　オール１４が安い！　成分量がもっと少ない肥料より安いことがあるのはなんで？
Ａ　きっと，みんなオール１４が大好きだから。
高度化成肥料の４分の１がオール１４！？
　確かに不思議だ。レタス農家，入江健二さんが愛用するオール１４は，２０㎏１袋で１，５００円ほど。チッソとカリが同じ１４％で，リン酸が５％　（１４－５－１４）　しか入っていない肥料が同１，７００円ほどするそうで，どう考えたってお得だ。入江さんが肥料屋さんに聞いた話では，「オール１４はメーカーが競って製造するバーゲン品」とのことだった。実際，オール１４やオール１０，オール８の流通量は多い。例えば２０１６年に東京都が調査した資料によると，都内の農協や肥料小売り店が仕入れた肥料のうち，高度化成では半分以上がオール１４とオール１０，低度化成では約４分の３がオール８だった。家庭菜園愛好家が多いという土地柄もあるかもしれないが，それにしても圧倒的な人気だ。
どんな作物の元肥にも使える
　なぜ売れるのか――。改めて三大要素の働きをざっくりいえば，チッソは作物の体をつくる原料で，リン酸は根や茎葉の生育，開花・結実を促進し，カリは細胞を肥大させるのに欠かせない。オール８やオール１４などは，これら三要素をまんべんなく含む「水平型」と呼ばれる肥料だ。よく売れるのは，きっとどんな作物の元肥にも使えて，選んで失敗が少ないからだろう。 　ちなみに，「高度化成」とは三要素の含有量が合計３０％以上の肥料のこと。それ以下なら「普通化成」，または「低度化成」と呼ぶ（最低１０％）。まあ，単なる登録上の分類で，深い意味はないのであまり気にする必要はない。
の記載を読んで，令和２年１月１４日の雨となった午後，川北地区３店舗（上川内・斧淵）を訪ね化成肥料（１袋２０㎏入り）の値段を調べて回った結果は，次表のとおりでした。

	８：８：８	１４：１４：１４	１６：１６：１６
ニシムタ	１，２５０円	１，４８０円	１，８００円
ナフコ	１，３３０円	１，３８０円	２，１１２円
コメリ	１，２００円	輸入品１，３８０円 国産品１，４８０円	２，３８０円

（上記単価は，２０２０年１月１４日現在の店頭表示価格）

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ご存知でしたか？ ━月屋山から石灰を肥料として採取してたことを━

　川内川河口の右岸にある月屋山（標高１６４㍍　写真：舟間島から撮影）。中腹のむき出しになった岩場まで登ると平成の合併で薩摩川内市となった東シナ海に浮かぶ甑列島が展望できる場所でもあります。
　しかし，この山が明治時代から石灰を生産し，地元農家に消石灰を供給していた事を知る人も少なくなりました。閉山する昭和　３３年までの間，熊本産の安い石灰に押され一時期操業を休業した時期もあったようですが，昭和２６年から昭和３３年の閉業期までの８年間は，川内市営石灰工場として操業。現在も市が鉱業権だけは保有しています。
　この山の岩石分布は，チャートを主体に，石灰岩・粘板岩・砂岩・礫岩で，一部黄緑色凝灰岩も分布しています。
　昭和２０年代後半，就学前の幼き頃（配給の時代）に，父が妻子を食べたすために畑の肥料用にと車力を引いて俵入りで購入してきた石灰岩を庭先で焼き，水をかけて消石灰を作っていたのを思い出しましたが，焼いた岩に水をかけると「ジジジュー」と水蒸気が揚がり，子ども心にも珍しがって近寄ろうとすると「火傷をするから近ずくな！」と，強く叱られた半世紀以上も前のことを鮮明に思い出しました。
　なお蛇足になりますが，月屋山には，小さくて狭い鍾乳洞があり，行政でこの鍾乳洞を観光に活かせないかと，ボーリング調査をされたことがありました。しかし，観光に活かせるような大きさの鍾乳洞の確認には至らなかったようです。
※（私　中学時代は，岩石を収集する鉱物部にも所属しており，先輩とこの鍾乳洞に探検で入り，短いもので約１０㌢，長いもので２５㌢程に天井から伸びた石筍を採取した事があります。行政でボーリング調査事業実施を知った際は，「既に昔，探検・調査し，それなりのものは採取済みでもうないはずですよ！」とは供述できず，黙っていました。）

※市の観光ガイド「こころ」ＨＰ内で紹介されています月屋山＝川内川が東シナ海にそそぎ込む姿を眺めることができる川内港付近の標高１６０㍍の小高い山。山頂から臨む雲海に浮かぶ朝日や川内川に沿って東シナ海に雲海が流れていく姿は，絶景です。
　山頂までは，近年地元コミ協の皆さんの奉仕作業で階段や展望台・願いの鐘も整備され，この眺望を堪能できます。晩秋から初春にかけ，川内川に立ちこめた川霧が市街地をすっぽり覆う雲海は，薩摩川内市の季節の風物詩となっていますが，霧は川沿いに流れ，河口に近づくと勢いを増し，強い風となって吹き抜ける，地形や気象条件がそろって初めて発生する珍しい現象で，気象予報士や地元有志らが，元川内市助役を務めたＳさんが市長を務める愛媛県大洲市の肱川で見られる冬の風物詩「肱川あらし」を見習い「川内川あらし」と名付け，月屋山展望所から観察でき，水引地区港町の名物にしようと雲海の奔流のＰＲに乗り出しておられ，平成２９年１１月１０日の南日本新聞で紹介記事が。

参考文献：『川内市史』上・下巻　

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■病気と害虫対策

■黄色のバケツで害虫を捕獲

■捨てるミカン皮でネギの赤サビ病予防を

■主な病害虫とその対策

■ナメクジ駆除入門

■梅雨期の病害虫対策

鹿児島県内の病害虫の発生状況については，南さつま市金峰町にある鹿児島県病害虫防除所から定期的（毎月１回）に発表されています「病害虫発生予報」で最新の発生状況を確認され，対策を講じられることをお勧めします。同所のＨＰ内には，「注意したい病害虫」や「病害虫お役立ち情報」もあります。

病気と害虫対策

　病害虫防除というと，すぐに農薬散布をと考えがちですが，その前に，病害虫の発生を抑える対策を立てておくことも，大切なことです。そのためには，畑の土作り，計画的な輪作，適切な作型，適正な施肥などの，基本的な栽培管理をしっかりと行う必要があります。
　また，病害虫防除にあたっては，早期に発見し，直ちに対策を立てることが基本です。このためには，病害虫の発生生態を理解し，気象条件などの要因を考慮したうえで，その動向を予察することが重要です。
　病気では予防，害虫では早期防除という考え方が，防除の基本です。病害虫には，すべて防除適期があり，これを逃すと，防除効果が上がらないだけでなく，いたずらに農薬散布の回数を増やす結果になってしまいます。また，それぞれの病害虫について，農薬を使う場合はその選択など，適切な防除のための正確な診断技術も，重要となってきます。
　現在栽培されている野菜の品種には，収量や食味を重視した育種が行われてきた結果，病害虫に対しては，むしろ弱くなってしまったものがかなりあります。従って，病害虫に対する対策をまったく講じなかった場合，平均で約３０％，キュウリなどでは８０％以上の減収になると言われています。
　病害虫は，各種の野菜に形態的あるいは生理的な異常を引き起こす「病気」と，野菜の葉や果実を直接食害あるいは吸汁することによって，被害を与える「害虫」の大きく２種類に分けられます。
☆病気の発生する原因
　野菜に病気が発生するのは，主因である病原の存在と，これに加えて，素因として野菜が病気にかかりやすい性質であり，誘因となる気象条件などの環境が，発病に好適であることが必要となります。これらの条件がそろうと，病気が発生しやすくなります。病気の発生は，気象や土壌条件などの自然的要因と，栽培法や施肥法などの人為的要因によって増減します。

気　温	２０℃～２５℃前後
湿　度	高い
風　雨	雨が多い，強風
土　壌	チッ素の過剰施用
栽培技術	短期輪作や連作が多い 　作業の機械化に伴う土壌の劣化

☆害虫の発生する原因
　害虫が発生する原因は，その害虫のえさとなる野菜が大量に植えられたため，これに誘引されて集まり食害するためです。更に，害虫の発生は，気象条件，生物的条件，人為的な条件によって変動します。

気　温	高い
風　雨	雨が少ない
天　敵	働きが不十分
防　除	防除を怠る

●病害虫の被害を抑える方法

病害防除方法

○耕種的防除法 　栽培技術の改善によって防除する方法です。輪作のように慣行的な技術のほかに，病害に抵抗性のある品種の選定や抵抗性台木の利用，適切な肥培管理などがあります。 　単一作物の作付けでは難しい場合もありますが，自家消費の栽培では，混作を含めた輪作のローテーションで，相当に被害を抑えることが可能と言えます。 　また，抵抗性台木の例としては，キュウリの台木にカボチャやユウガオを用いるケースがあります。これらの台木はキュウリの土壌病害には感染しないため，接ぎ木することにより，病害を防ぐことができます。
　また，一般にチッ素肥料の過剰施用は，病害の多発を招く傾向がありますので，適正な施肥は病害防除の点からも重要です。 このほか，植えつけ時期による病害の回避という方法もあります。例えば，キュウリの疫病は６月の梅雨時に多発しますが，ここから逆算して，種子まきの時期を５月中旬に設定すれば，梅雨時には本葉が７～８枚出そろっている状態になるため，病気に対する抵抗力が強く，発病しにくくなります。
　さらに，畑地内の環境衛生も重要で・丸こまめな清掃で作物の残さ（残りくず）を残らず取り除くようにし，新たな病害の発生源とならないようにします。加えて細菌や糸状菌の胞子・菌核の中には，流水や雨水によって運ばれるものもあるため，土壌の排水状態にも配慮が必要です。
○物理的防除法 　被覆，熱，光など，物理的な方法で行う防除法です。太陽熱を利用した土壌消毒法は，施設栽培やトンネル栽培で利用されています。
○生物的防除法 　きっ抗微生物の利用や，交さ防御の利用などが研究されていますが，一部を除いて実用レベルには至っておらず，今後の課題となっています。
○化学的防除法 　病害防除のうち，もっとも確実で手軽な防除法です。最近では殺菌効果だけではなく，作物自体の抵抗力を増強させる薬剤も出てきています。
　　　　　　　　　　　　具体的な方法は，種子消毒，土壌消毒，直接散布などがあります。

主な殺菌剤の系統と有効な病気

害虫防除方法

〇耕種的防除法 　生態的or栽培的防除法とも言われていますが，古くからの慣行的な技術（輪作，冬期の耕うん，雑草の除去）などによる防除法です。
○物理的防除法 　捕殺や綱かけなど，古くからある防除法のほか，熱，光，色，音などを利用して，害虫を殺したり，行動を制御して被害を回避する方法です。
　光を利用した防除法としては，黄色の光が夜行性の昆虫に忌避的に働くことを利用した防除法や，有麹アブラムシの飛来を防止するために，アブラムシが忌避する銀色マルチを用いる方法などが実用化されています。
○生物的防除法 　主として天敵を利用して害虫を防除する方法ですが，天敵だけでなく，そのほかの生物的手段を応用して，害虫の発生や被害を少なくする方法も含んでいます。
　その手法としては，在来天敵の保護，導入天敵の放飼，人工増殖した天敵（天敵農薬）の放飼などがあり，特に最近は天敵農薬がいくつか登録されており，実用的な技術として注目されています。
○化学的防除法 　基本的に農薬を使って行う防除のことで，害虫防除の主流を成しています。長所としては，防除効果が早く現れること，多くの種類があり，状況に応じて適したものを使用できること，優れた防除機能があり，能率よく防除できること，省力的で，経済的な防除が可能であることなどが挙げられます。
　しかしその一方で，過度の連用で抵抗性のついた害虫が出現したり，散布条件によっては天敵や環境に対して悪影響を与える場合があることなどが，問題点として指摘されています。

主な殺虫剤の系統と有効な害虫

出典：『野菜講座：基礎編』（日本園芸協会）

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黄色のバケツで害虫を捕獲

　 　『野菜だより』（２０１１年１１月号）で害虫対策に，黄色いバケツに水を入れて畑に置いておくと，普通出回っているポリバケツの青色でも赤色でもなく黄色のバケツには，有翅アブラムシが次々とバケツ内に飛び込んで溺死するという方法が掲載されていました。
　黄色のストラップで虫を集め捕獲する方法の転用で，よく考えられた安上がりな方法と感心し，漬物に使う薄黄色のポリ樽の小で試してみましたが，どうも期待したような効果を確認できずにいた中，『やさい畑』（２０１５年初夏号）に，「色違いで試してみた　黄色いバケツでアブラムシは捕れるのか」という青色・黄色・赤色バケツを用いての実証実験結果の記事を読み，地元では購入できなかった１０㍑容量の黄色のバケツを通販で購入（＠８６４円）し，「試す価値あり」との記事から，わがこざ園でも早速試してみました。

　あいにく最初の実証実験は，梅雨入りしたての期間での試みでしたが，梅雨入りしたとはいえ梅雨の合間もあり，雨の降らない２日間の試みでも，Ｘが「こんなに虫が浮いている！」と，黄色の鮮度の違いから漬物樽とは違う，ビックリするような結果を確認できました。
　バケツの中には。水だけでなく臭いをもって誘い込むため「酢＋ゴマ油」を入れると，水だけよりも効果があると記されており，バケツの３分の２の深さまで井戸水を入れ，食酢１０㍉㍑にゴマ油２～３滴たらしたのを畑に２０㌢ほど穴を掘ってバケツを置き，「黄色いバケツで誘引して，簡単に駆除する方法＝魔法の黄色のバケツ」での害虫駆除を楽しんでいます。
　なお，初夏は「水＋酢＋ごま油」でアブラムシを大量に捕獲（溺死）したとの成果に加え。秋には「水＋焼酎＋ごま油」に適時替える事で，秋に活動が活発になる害虫を誘引できるのではないかとあつたので継続して試していきたい。
　また，「やさい畑」ではおなじみの虫博士で，千葉県柏市在住のＯさんが，同誌の提唱実験に協力参加され，「水のみ入れた３色のバケツのうち，黄色いバケツにだけ，アブラムシが入っていたことから考えると，やつらが黄色に誘われるのは確かなようですね。それプラス，においの強い酢や焼酎を水に混ぜることで，誘引効果が一層高まるのだと思う。ゴマ油は，バケツに飛び込んだ虫をコーティングして逃さない役目を果たしたのでしょう。でもあとでバケツを洗うのが大変。ゴマ油はもう使いたくないな（笑）。
　結論を言うと，黄色いバケツでアブラムシ退治は“ある程度”できる。でも，害虫とともに益虫も誘引して殺してしまうので，害虫駆除の方法として手放しでは認めがたい。それが個人的見解。ただし，自分の畑にどんな種類の虫がすみついているのか，どんな益虫がいて害虫がいるのか，それを知るのに，この実験はとても有効だと思いますよ。畑の生態系について考えるきっかけにもなると思うので，遊び心でぜひ一度、試してみては？」と実験参加談をはなしておられた事が記されていました。
※右の写真は，平成３０年６月６日（水）の新聞折り込みチラシに入っていた薩摩川内市山之口町のホームセンタータカミの「黄色いバケツを使って家庭菜園の簡易な害虫駆除ができます」との話題の商品案内チラシ。昨年まではロードマンが購入したのと比べると半分の容量の４.６㍑と少々小型のバケツが１９８円で販売されていましたが，今年は６㍑容量が３６８円で販売されているようだ。
　市立図書館から借りてきた『ドクター古藤の家庭菜園診療所』（農文協）には，福岡県糸島地区では園芸技術アドバイザーを勤める古藤さん指導で「魔法の黄色のバケツ」の効果がひそかなブームとなっているようで，６㍑バケツ内に水３㍑＋市販ヨ－グルト大さじ１杯・ゴマ油１～２滴・ハチミツ１～２滴を入れ，菜園１０平方㍍に１個の設置を指導されておられるようで，トマト・キュウリ・ナス・カボチャなどの害虫減らしに，効果は１カ月持続すると紹介されていました。
アブラムシ対策
●準備するもの＝水　３㍑，ヨーグルト　大さじ１，ハチミツ　１～２滴，ゴマ油　１～２滴
●作り方＝バケツ容量の半分程度を目安に水を入れる。多すぎると，雨であふれやすく，少なすぎるとバケツが風で飛ばされやすい。バケツにヨーグルト，ハチミツを加えてよく混ぜ，最後にゴマ油を垂らす。バケツを畑に置く。１０平方㍍当たり１個の割合で置いていくとよい。
ヨトウムシ対策
●準備するもの＝バナナ　１本，焼酎　６０㍉㍑，酢　６０㍉㍑，ゴマ油　１～２滴
●作り方＝バナナは皮ごと１㌢角程度に刻む。バケツに入れたら，焼酎，酢を加え，仕上げにゴマ油を１～２滴たらす。バケツの口にラップを２重～３重に掛け，輪ゴムなどで留める。中心に１０円玉大の穴をあけ，畑に置く。１０平方㍍につき１個の割合だと効果的。
※ヨトウムシは匂いに引き寄せられるのでヨトウムシ対策が目的なら黄色以外の色のバケツでもよいが，黄色いバケツを使えば，∃トウムシと同時にアブラムシも捕えることができる。
　設置して数日経つと，表面にはアブラムシなどの虫が浮かぶようになりますが，雨が降って水があふれたり，バケツの中が虫でいっぱいになったら，中身を捨てて，新しいものと入れ替えます。また，ハチミツやヨーグルト，ゴマ油の効果は時間とともに薄くなるので，１か月に１回のペースで入れ替えるように努めましょう。

参考図書：『野菜だより』（２０１１年１１月号），『やさい畑』（２０１５年初夏号，２０１８年春号），『ドクター古藤の家庭菜園診療所』（農文協），『病害虫に効く 自然農薬』（学研プラス）

黄色いバケツで待ち伏せする

　アザミウマやアブラムシなど野菜にとりついて汁を吸う小さな害虫は捕殺するわけにはいかず，ことさらやっかい。じつはこれらの虫には，黄色に引き寄せられるという習性がある。水を張った黄色いバケツを被害が予想される野菜の畝の近くに置いておくと，おもしろいように，虫が飛び込んでくるという。
　「アザミウマは暑さに弱く，日が暮れる頃から活発になるので，夕方，作業が終わって帰る前に仕掛けておきます。翌朝バケツの中を見ると，アザミウマはもちろん，カメムシが入っていることもあります」。バケツには水のほかに，手洗い用の泡せっけんや台所用の中性洗剤を垂らしておくと早く死滅する。
雨を避けて設置＝黄色いバケツの２／３くらいまで水を入れて，狙われやすい野菜の近くに置く。バケツは容量が６㍑くらいのものを，置きたい場所に合わせ必要な数だけ用意しよう。夜から朝にかけて雨が降らないことを予報で確認し，日が暮れる頃に設置する。翌朝確認し，虫がたくさん浮かんでいたら中身を捨て，水を入れ直す。やり方が簡単で，繰り返し使えるのが黄色いバケツの利点だ。

出典：『やさい畑』（２０２０年８月夏号「虫に厳しく，野菜にやさしく無農薬栽培の害虫退治ワザ」）

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捨てるミカン皮でネギの赤サビ病予防を

　１０月になると，店頭にはネット袋に入ったミカンが山積み置かれ，屋内で暖を取りながら乾いたのどをうるおすために自然と手が伸び，皮をむき中の袋に入った菓肉汁を口にほおばり食べる季節になりましたが，剥いた皮を貴方は如何様に利用されていますか。食べかすを入れて生ゴミとして出している方が大多数では。
　中国では，干したミカンの皮を陰干しして乾燥させ、１年以上経ったものが生薬の「陳皮」と呼び漢方薬として利用されているそうです。
　市立図書館から借りてきた本の中に，捨てるミカンの皮を天日で干し，これを細かくちぎって畑に撒くだけで，アブラムシやネギの赤サビ病発生に防除効果があるとの紹介記事があり，平成２５年から，我が家ではミカンの皮は捨てないように，軒下の天日ざるで乾燥させた後，こざ園で有効活用しています。
　長野県信濃町の先輩農家は，ミカンの皮を土に混ぜて施す前は「消毒してもいつも赤さび病にやられていた」という。ミカンの皮をやるようになってから，ずっと赤さび病で腐ることはない，とのこと。 特に雨に弱いネギが，べと病やさび病などで倒伏したり，ひどいときはせっかく植えつけたネギの苗が溶けてしまったりするのを防ぐため，まず，ネギの植え溝を，鍬で３０～４０㌢くらいの深さに掘り，そこへ堆肥を入れ，その上に化成肥料を少々と，乾かしたミカンの皮をパラパラと撒き，５㌢ほど覆土をしてネギを定植する。（右写真）
　撒いた時点ではカラカラに乾いていたミカンの皮も，土壌の中で十分に水分がしみ込み腐熟して，いつの間にか土のようになっている。そして，なんらかの成分がネギの生育に効果を示し，ネギの根はよく張り，堆肥にからまるように細根をたくさん出す。
　ミカンの皮は，ネギの栽培以外にも利用されており，トマトやナスの場合は，植え溝を掘り，ミカンの皮を溝底の土がかくれるくらいに敷きつめ，その上に土を１０㌢ほどかぶせてから定植している。このことによって，トマトやナスの青枯病に効果があったという報告も。
※ミカンの皮に含まれるクエン酸は，土壌中にいるアスペルギルスニガー（黒かび／作物の根周りにクエン酸をつくりだす手助けをしてくれる）を保護する役割果たし，それにより根周りの土壌ｐＨが５以下に保たれ，根から侵入する病原菌を静菌する効果が。
　なお，ミカンの皮の抽出液を利用する方法もある。干したミカンの皮をバケツ一杯の水に一晩漬け，その水を野菜の苗にかん水する。害虫が寄ってこなくなり，よい苗ができる効果も。ミカンの皮が効くのは，ミカンの皮に含まれるクエン酸が，ネギの赤さび病やトマト・ナスの青枯病などに効果があると思われます。
　また，人間さまに際してのミカンの皮の効能としては，咳を止める・たんやのどの痛みを取り除く・胃炎や胃もたれを緩和してくれる─などの効用があり，日本国内で医療に供する重要な医薬品について，その性状及び品質の適正をはかるための品質・純度・強度の基準を定めた公定書の「日本薬局方」にも定められています。

■ミカン皮の煮だし汁で防蝶効果
　島根県雲南市の直売農家，安田ヨシ子さんは，無農薬の野菜づくりにこだわっています。暖かくなるにつれてどんどん増えるモンシロチョウの対策に使うのはミカンの皮汁。作り方を聞きました。
　鍋に三升の水を張り，天日干ししたミカンの皮を水面が見えなくなるくらいたっぷり入れ，３０分間煮出します。これを布巾で濾しながら，ペットボトルに移せば完成。冷暗所で１年以上持ちます。
　安田さんは，湯呑み二杯分のミカンの皮汁を一斗の水で薄めて，ジョウロで野菜にかけています。（三日に一回のミカンの皮汁でチョウが寄らない）ミカンのにおいを嫌うからか，モンシロチョウはキャベツ，ハクサイ，ブロッコリーなどに卵を産みつけなくなるそうです。たまに木酢も湯呑み一杯分混ぜてやると，防虫効果はさらにアップするとのこと。
　また，ミカンの皮汁をかけると「野菜が軟らかくておいしくなるの」と，直売所ですぐ売れてしまう野菜づくりの秘密を教えてくれました。『現代農業』平成２８年５月号／あっちの話から
■赤さびも根こぶに やっぱり万能ミカンの皮
　長井市で自家用の野菜づくりに励む高橋靖子さん。ネギの赤さび病に困っていました。５年前，友人から「ミカンの皮をまくと赤さびが出ない」と教わってからは，おかげでばっちり防げているそうです。冬，３人家族で食べたミカンの皮を捨てずにとっておき，コタツで暖まりながら１㌢ほどにちぎります。細かくなった皮はストーブの前に敷いた新聞紙に広げ，カラカラになるまで乾かします。
　春に畑を耕す前やネギの土寄せ前にまいておくと簡単に土に混ざります。ネギが育ってきたら根元にも一つかみ。「不思議だけど効くのよ」とニッコニコです。葉物野菜の寒風菜によくついていた根こぶも出なくなったそうです。
　ちょうどミカンの時期ですし，この冬こそ，畑にミカンの皮をまく準備をしておきましょう！　コタツに入ってテレビを見ながら皮をちぎるといいですよ。『現代農業』平成３０年２月号／あっちの話から

参考図書：『植物エキスで防ぐ病気と害虫／つくり方と使い方』（農文協），『図解でよくわかる農薬のきほん』（誠文堂新光社），『図解でよくわかる病害虫のきほん』（誠文堂新光社），『病害虫に効く自然農薬』（学研プラス）

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主な病害虫とその対策

　買い求める野菜では，どこのお店が安かった・高かったor新鮮であった程度しかわからず，農家のご苦労がわかりませんけど，自分で野菜を育てると，四季の移りもですが農家の皆さんの真のご苦労が一番分かりますよね。
　さて，自分で野菜を育てる以上は，食する野菜ですから極力無農薬で育ててみたいというのが願望です。病害虫がひどくならない限り，基本的には農薬を使わず，病害虫予防の基本である，
　①肥料を与え過ぎない　②雑草を放置しない　③水はけをよくする　④連作しない　⑤病気になった株は速やかに処分する─を守り，野菜が健康に育ち，病気や害虫が発生しにくい環境をつくるよう精一杯努めましょう。
病気編

病 　名	特　　　　　　　　　　　　　　徴	対　　　　　　　　策
ウドンコ病	葉の表裏や茎に白い粉をまぶしたようなカビが生える。ウリ類，カボチャ・キュウリ・トマト・なす・ピーマンなどに目立つ	整枝して水はけ，風通しをよくする。窒素肥料を控えめにする
軟腐病	地際の葉や茎から根にかけて腐ってヤニをだし，悪臭を発する。キャベツ・ダイコン・ハクサイ・レタスなどに目立つ	こまめな害虫駆除を行い，カリ肥料を多用する。 発病株は消却する
つる割れ病	ウリ科の野菜全般に発生する。地際の茎が割れ，葉が黄色くなって枯れ，ヤニをだす	連作をさける。つぎ木苗を使う。発病株は消却する
ベト病	キャベツ・キュウリ・シュンギクなどの葉に，多角形の斑点ができ，やがて葉の裏に灰褐色のカビが発生する	水はけ・風通しをよくする。肥料不足に留意し，敷き藁をする
灰色カビ病	葉や咲き終えた花，果実に灰色のカビがたくさんつく	多湿を避け，水はけ・風通しをよくする。 カビが発生した葉は早めに取り除く
ウイルス病	キュウリなどは，葉に葉にモザイク状の斑点ができ，トマトの葉は，糸のように細くなる	ウィルスを運んでくるアブラムシを駆除する
生理障害	トマトなどの 先端が腐る尻腐れ病，ダイコンの根の中が褐色になる褐色芯腐れ病がある	トマトなどは，カルシウムを補給，ダイコンはホウ素を補給する

病気を防ぐコツ

　①　日当たり，風通しをよくし，こまめに除草する。
　②　マルチや敷ワラで土のはね返りを防ぐ。
　③　間引き作業のタイミングを逃がさず，適期に行う。
　④　品種を選ぶとき，抵抗性のある品種やつぎ木苗を選ぶ。
害虫編

害　 虫　 名	特　　　　　　　　　　　　　徴	対　　　　　　　策
アブラムシ	野菜全般につく。葉・茎・根・新芽の汁を吸う	葉水をする。寒冷紗をかける。補殺する
ハダニ	野菜全般につく。葉の裏に群がって汁を吸い，葉に白い斑点ができる	葉の裏をよく洗う
アオムシ	キャベツの仲間につきやすく，葉の裏にいて葉を食害する	寒冷紗をかける。補殺する
コナガ	アブラナ科の野菜全般につく。葉の裏にいて葉を食害する	寒冷紗をかける。補殺する
オオニジュウヤホシテントウ	ナス科の野菜全般につく。葉の裏にいて葉を食害する	補殺する
ヨトウムシ	葉菜類・根菜類全般につく。夜間に葉や茎を食害する	夜間の活動中に補殺する
ナモグリバエ	野菜全般につく。葉を白い筋状に食害する	補殺する
ウリハムシ	ウリ科の野菜全般につく。葉を食害する	補殺する
ネキリムシ	幼苗全般につく。根をかじって株を倒す	補殺する

害虫を防ぐコツ

　①　こまめに除草する。
　②　寒冷紗をかけるなどして，害虫を寄せ付けない。
　③　週に１回の間隔で補殺する。
　④　フェロモントラップを支柱に吊るして虫を捕える。

出典：『狭い庭でもここまでできる　一坪家庭菜園』（藤田 智箸，家の光協会），『はじめての野菜づくり』（成美堂出版）

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ナメクジ駆除入門　─梅雨時期に活動する─

　ＧＷも過ぎ梅雨入りの季節を迎え，苗から５カ月も育成しようやく結球したキャベツを収穫しようと，外葉を鎌で切り取ると変な丸い物体が。よーく見ると「ナメクジ」。葉の表面を食い荒らす青虫に目を奪われ，青虫対策に終始し，やれやれ収穫を迎えたキャベツの中に潜むナメクジ。ナメクジ防除法をインタネットで先達の知恵を調べると同時に，市立図書館でお借りした『ナメクジ─おもしろ生態とかしこい防ぎ方─』(農文協)から，今までの駆除方法が間違いであった事を学ぶと同時に，あなどれない敵の生態を学習させられました。
　ナメクジは，カタツムリと同じ軟体動物門・腹足綱・柄眼目に分類され，人間の体の水分割合が６０％であるのに対し，ナメクジは８５％が水分で，我が国で見かけるのは４種。そして我が畑に生息しているのは，「チャコウラナメクジ」で，ヨーロッパから戦後，日本に。外見の特徴は，茶褐色で背面に２・３本の黒い線があり，体の前方背面が甲羅状になっており，体長は５㌢。食性は雑食で主な生息環境は，人家の周りから畑・草地で北海道～奄美に分布。
これまで試されてきた駆除方法
①殺虫剤をまぶしたお米を撒いておく(改正農薬取締法で処罰の対象に。)②ビールでおびき寄せる／どれだけ減らせたか？③樹幹や植木鉢を置く脚に銅線を巻く／効果が確認されていません④塩を撒く／塩害対策は。はたしてどんな効果を期待？　　は，間違いだらけ。
　昼間は，落ち葉や石の下などの適度な湿度が保たれた場所にいて，夜行性で，ゴミ食いで暑いのには苦手で低温には比較的に強く，卵は高温に弱いという生理生態が。 被害の多い季節は，５月～７月に多く，ピークは６月下旬から７月上旬で，被害の多い野菜では，ナス・キャベツ・ハクサイ・レタス・イチゴで，ナス科・シソ科・キク科が好物で，落ち葉や枯草の多い場所は，裸地よりも生息数が多いことが。
　登録薬剤には，メタアルデヒド粒剤・メタアルデヒド水和剤・リン酸第二鉄粒剤・カーバメート系粒剤・銅水和剤があり，「ナメ○○」等の名称で販売されており，カタツムリ類に対する効果が。
◆インターネット上に掲載されている駆除方法
　紅茶のカフェインで誘引。飲み残しのビールで誘引（費用対効果面から非実用的）。米ぬか水誘引。バナナの皮で誘引。原始的な棒切れを用いての駆除（撲殺する際に，傷のある手で直接触れるのは，ナメクジには，広東住血線虫などの線虫の中間宿主ですので危険です。）

　我が家では，ビールで誘引なんてもったいないとして，バナナの皮で誘引し捕獲したものを足で踏みつぶしたり，ライトで照らし見つけたのを棒切れで切断したり，ふしぎな天然有機成分“サポニン”「なめくじ逃げ～！逃げ～！」なる天然忌避剤を散布したりしていますが，同天然忌避剤の効果は，表示どおりの効果がなく，現在，畑に散布しナメクジの誘引駆除剤と使用していますのは，「ナメトリン」(５００㌘入り４９９円で購入)です。しかし，一番効果を上げていると実感できるのは，夜な夜な先の大震災を契機に防災グッズとして購入したＬＥＤヘッドライトを点け，金の棒切れを用いての胴体切断駆除のようです。
　さてさて『ナメクジに塩』の諺にならない，あなたの梅雨時期のナメクジ駆除対策は。

参考資料：「ナメクジ─おもしろ生態とかしこい防ぎ方」（農文協）

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梅雨時の病害虫対策

　今年（平成２７年）の梅雨入り（鹿児島弁では『ながし』）は，前年と同日の６月２日と鹿児島地方気象台から発表されれました。７月中・下旬まで続く梅雨の時期は，湿度が高くなり気温も上昇し，野菜が伸びると同時に病害虫も発生しやすくなります。
　病害虫から大切な野菜を防御するために必要な対策のポイントとしては，
１　マルチングで泥はねを防ぐ
　野菜に発生する疫病やべと病は，土の中の病原菌が，雨による泥はねではね上がり葉に付着して伝染します。泥はね防止のために，畝の表面をマルチングする（or敷ワラ）ことで，これらの病害虫発生を防ぎましょう。
２　風とおしを良くし，湿度を下げる
　病原菌が増殖したり感染するには，高い湿度が必要となることから，風とおしを良くして植物の周りの湿度を下げ，病気の発生しにくい環境づくりに努めましょう。
３　管理を徹底し，生育環境の改善を
　気温の上昇に伴い野菜の生育も旺盛に。放置すると枝葉が茂りすぎ，日当たり・風通しとも悪くなります。こんな環境は，病害虫にとっては最善の生育環境に。脇芽かきや誘引を適時行い，種まき後の苗は，間引きして株間を開けるように努めましょう。

【脇芽かきのポイント】

野菜の名称	方　　　　　　　　法
トマト	すべて摘む（１本立ての場合）
ナス	一番花のすぐ下の元気のよい腋芽２本を残し，その下は摘む（３本立ての場合
キュウリ	下から５節まですべて摘み取り，６節より上の脇芽を１～２節伸ばして先は切る
ゴーヤ	子蔓・孫蔓で日当たりが悪くなったら適宜摘み取る

※茎と葉のつけ根から出ている脇芽を見つけたら早いうちに手で（道具を使うと，道具を介して病気が感染したりするので手を用いてポキンと）折る。
　そのままにしておくと，茎や葉ばかりが茂って（脇芽の生長に養分が使われ果実に回るべき養分が減って）実がつきにくなります。最低でも週１回は，脇芽かきをするよう努めましょう。
　特にトマトは，一度脇芽をかいても同じところから何度も伸びてきますので，出てきたら繰り返しかき取るようにしましょう。

【誘引の頻度】

野菜の名称	頻　　　　度
トマト	週１回は誘引する
ナス	枝が倒れそうなら誘引する
キュウリ	週１回は誘引する
カボチャ	適宜誘引する
スイカ	適宜誘引する
ゴーヤ	適宜誘引する

※トマトやキュウリなど草丈が高く伸びて実がつく野菜は，支柱を立てただけでは茎やつるが支柱に巻き付かず倒れてしまうので，節の下にひもをかけて支柱に結び付けます。
　なお，茎・つるともに生長に伴い太くなることを配慮し，ひもを支柱に結び付ける際は，支柱と茎の間をねじってゆとりをもたせるようにしましょう。
　つるや茎がしっかりと支柱に固定されることにより，果実の重みや風で茎が折れたり倒れたりすることを防ぐ効果も期待できます。

４　被害カ所は早めに除去し，害虫は少ないうちに捕殺を
　病気におかされた葉をそのままにしておきますと，病原菌が増殖する原因に。被害に遭った葉は見つけ次第，取り除いて処分を。また薬の散布も病害虫がまん延してからでは効果が期待できません。拡大する前に散布するよう努めましょう。
５　ナメクジにも注意を
　この時期は定番の害虫が現れる時期。ナメクジの出没は夜８時以降，捕殺するか夕方にメタアルデヒド粒剤の散布を。バナナの皮を置いてバナナの香りに寄ってくるのを捕殺する方法，小皿にビールを注ぎ夜飲みに集まったのを捕殺する方法や，樹の幹や植木鉢を置くテーブルの脚を銅線で巻く，塩をまく方法等が紹介されていますがあまり効果はないようです。

出典：『ＮＨＫ趣味の園芸／２００９年６月号』・『ＮＨＫ趣味の園芸　やさいの時間／２０１０年６月号』（日本放送出版協会），『ナメクジ おもしろ生態とかしこい防ぎ方』（農文協）

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耕作中，出土した先人からの贈り物

左端は石質の違う二つの石鏃。真中は土師器の椀や蓋。右端の写真は，我が圃場からは土師器片中心出土の中，焼成温度の高い窯で焼かれた数少ない瓦片と須恵器片です。

　ＰＤＦで『穴掘って学ぶ足下の歴史』として，ロードマンが汗して農作業に何故勤しむのか，野菜の収穫以上の楽しみの一端を添付しましたので，お暇があられましたらお読みください。